[Tour2babel] - Projet de restauration - R1300...Bleu miami - Résumé P1

[Cortnzs1]

les gouts et couleurs je trouve pas ça choquant, au contraire !
J'ai vu une fois une 205 TCT avec un look de 1300 rallye mais grise... avec tout le kit extensions etc.. et bah ça déboîtait !!!

moi je pense que ça rendra bien en bleu une fois finie

[tour2babel]

J'ai enfin remonté les axes neufs sur mon train arrière :
J'ai expliqué tout ça dans à la suite du dossier sur l'extraction des axes usagés :
viewtopic.php?f=10&t=18763&p=253291#p253291

[radikalcool]

beau boulot
(je découvre le TOPIC)

[Cortnzs1]

C'est super cool ça ! super tuto ! donc tu te retrouve avec une traverse neuve pour 100 € ?
t'as pas peur de modifier la structure du matériau lorsque que tu chauffe ta traverse à rouge ? avec une chauffe prolongée à cette température ça fait un recuit... mais je ne sais pas les conséquences que ça peut avoir

[tour2babel]

C'est super cool ça ! super tuto ! donc tu te retrouve avec une traverse neuve pour 100 € ?

Exact!

t'as pas peur de modifier la structure du matériau lorsque que tu chauffe ta traverse à rouge ? avec une chauffe prolongée à cette température ça fait un recuit... mais je ne sais pas les conséquences que ça peut avoir

Tout à fait, je me suis posé la question! ; c'est d'ailleurs pour ça que je voulais plutôt miser sur le froid que sur le chaud. Après avoir coincé l'axe, je n'ai pas trop voulu prendre le risque que ça se reproduise alors j'ai bien chauffé. (d’où l’intérêt de la forge où la chauffe est très rapide, moins de 3 min) ;

J'ai laissé chauffer jusqu'à un léger rouge qui ne se voit que dans l'obscurité ; en principe les modifications structurelles de l'acier (standard) apparaissent un peu plus chaud (le "rouge cerise" des forgerons )
Enfin bref, j'ai supposé que le risque était limité.

Cela dit, il m'a semblé que la traverse ne disposait pas de traitement thermique particulier, car elle marque facilement que ce soit au choc, ou à la lime ; contrairement aux axes neufs qu'il faut absolument éviter de chauffer, notamment sur la portée des roulements (j'ai d'ailleurs oublié de préciser que sitôt en place, je refroidis le tout à grande eau).

[radikalcool]

en refroidissant trop rapidement , tu risque de durcir le métal (mais ça je suppose que tu le sait)

[Cortnzs1]

C'est sur que j'aurais chauffé aussi !
Après pour faire un recuit en général faut chauffer longtemps pour que la structure de la matière change. Là en 3 min ça n'est pas le cas donc ça limite pas mal le phénomène
et oui c'est vrai que les recuits se font la plus part du temps au dessus des 700°C (ça dépend de ce que l'on recherche et de la nuance d'acier) mais le phénomène de recuit apparaît dès les 500°C. Toi tu était probablement dans les 600°C non ?

Mais je suis du même avis que toi, le risque est limité, ça n'a pas du changer grand chose à la résistance de la poutre

Encore une fois bravo, le travail effectué est énorme !!

en refroidissant trop rapidement , tu risque de durcir le métal (mais ça je suppose que tu le sait)

Justement en refroidissant rapidement ça permet d'éviter que la chaleur de la poutre ne se propage dans les axes !

Par exemple j'ai déjà vu des carrossiers, lorsque qu'ils soudent une tôle quelque part, ils mettent des chiffons imbibés d'eau disposés autour pour absorber et mieux dissiper la chaleur !

[tour2babel]

Merci pour vos commentaires

en refroidissant trop rapidement , tu risque de durcir le métal (mais ça je suppose que tu le sait)

En effet! il serait fâcheux de la rendre cassante
En l'occurrence, à la fin de la manipulation, la partie chaude du tube n'était plus du tout rouge, donc en principe pas de risques, étant donné que la trempe prend sur un refroidissement brusque à partir de la " T° de trempe" (qui n'était pas atteinte, ici)

Je voulais surtout éviter que la chaleur résiduelle se propage dans les axes neufs et les fasse jaunir/bleuir (les "couleurs de revenus" )

c'est vrai que les recuits se font la plus part du temps au dessus des 700°C (ça dépend de ce que l'on recherche et de la nuance d'acier) mais le phénomène de recuit apparaît dès les 500°C. Toi tu était probablement dans les 600°C non ?

Ca cause forge! I like it! (la coutellerie est un de mes autres hobbies)
Oui tout à fait, c'est ce que me donne mon échelle des couleurs de T°c ; elle a du sortir à 600°C ; le temps de chopper et d'engager l'axe, elle est descendue un peu (plus rouge), puis elle doit pas mal se refroidir au contact de l'axe à -25°C


Il est vrai que j'aurais bien aimer réussir l'opération sans chauffer, par exemple avec le vérin de mon boulot, mais le risque de l'engager de travers au départ (et niquer la traverse) me semblait non négligeable. (J'ai eu le soucis sur mon premier essai à la tige filetée)

[Cortnzs1]

Ca cause forge! I like it! (la coutellerie est un de mes autres hobbies)
Oui tout à fait, c'est ce que me donne mon échelle des couleurs de T°c ; elle a du sortir à 600°C ; le temps de chopper et d'engager l'axe, elle est descendue un peu (plus rouge), puis elle doit pas mal se refroidir au contact de l'axe à -25°C


Il est vrai que j'aurais bien aimer réussir l'opération sans chauffer, par exemple avec le vérin de mon boulot, mais le risque de l'engager de travers au départ (et niquer la traverse) me semblait non négligeable. (J'ai eu le soucis sur mon premier essai à la tige filetée)

Ah stylé ! en ce qui me concerne je sais juste certaines bases qu'on m'a apprises à l'école

T'avais mesuré les diamètres des deux trucs ? intérieur traverse et extérieur axe ? pour avoir une idée du serrage

[tour2babel]

T'avais mesuré les diamètres des deux trucs ? intérieur traverse et extérieur axe ? pour avoir une idée du serrage

Mon pied à coulisse non digital Brico-dépot (comprendre de qualité premier prix^^) me donnait une différence de diamètre de l'ordre de 0,4mm ; je suis pas certain de cette mesure, en tout cas, l'ajustement est sacrément serré

Quand j'avais changé un axe de bras sur une 306, j'avais beaucoup moins galéré (il faut dire que dans ce cas l'axe s'insère dans le bras et non dans la traverse). Le froid seul + maillet avait suffit.


Je ne suis pas encore tiré d'affaire, je dois extraire la fusée du bras que j'ai pas réutilisé (car les portées de roulement étaient pas nickel, et que j'avais un bras neuf sous la main), m'occuper des orifices de graissage, restaurer ou remplacer les machins qui écartent les garnitures de tambour ect..

[josty]

A défaut de vous parler mon train arrière, toujours en grêve, je vous propose enfin un peu de concret dans ce sujet, avec ce jeu des 7 erreurs ;
A vos claviers :





AVANT/APRES











Je me suis rendu compte que la moquette rouge avait 2 découpes que je n'avais pas remarqué. J'ai réalisé des patchs en coupant des gabarit dans des endroits non visible, le tout collé par derrière. J'ai inséré un peu de moumoute rouge dans interstices, on ne voit presque pas les raccords.

Reste le pédalier tuning, qui va probablement rester une fois restauré (j'aime bien )



Bizarrement, je n'ai pas besoin de reculer ces sièges à fond pour être en position, contrairement aux Ph2 ; en tout cas le maintient n'a plus rien à voir, c'est top!

Hey, y’a un truc qui m’en choque sur la photo d’interieur, y’a pas de grille de ventilateur en bas de l’autoradio normalement (ou c’est seulement sur les ph2) ?

[AgAdOu]

Il n'y en a pas sur ph1. C'est le tableau de bord bas de gamme.

Sur ph2 elles l'ont car toutes les gammes l'ont également.

[Gyzmeau]

Par contre le vide poche tdb avec porte, il y en a eut ?

Je me suis toujours demandé car sur ma N1 (paix à son âme) qui avait fait la coupe Peugeot comme celle de Tour2babel, elle avait le vide poche avec porte alors qu'il me semble jamais en avoir vu d'origine.

[AgAdOu]

Sur les rallyes d'origine il n'y a pas de boîte à gants fermée.

Après pour les coupes etc c'était peut être différent.

[tour2babel]

Je me suis toujours demandé car sur ma N1 (paix à son âme) qui avait fait la coupe Peugeot comme celle de Tour2babel, elle avait le vide poche avec porte alors qu'il me semble jamais en avoir vu d'origine.

Intéressant ça dis donc! (avec 3 plombes de retard)



Ce week end, j'ai pu passer un peu de temps sur le train arrière de la 106 (pas mal même). Voici un résumé.

Pour la lubrification des roulements de bras de train arrière, je vais tenter quelque chose qui me tiens à cœur : les faire baigner dans l'huile comme cela se fait fréquemment sur les TA des 205. Sauf que la mise en œuvre sera différente, étant donné que les roulements de 106 sont situés dans les bras et non dans la traverse.

Je préfère l'idée du bain d'huile car la lubrification se fait sans mise en pression comme c'est peut-être le cas avec des graisseurs Pas de risque de soulever/abimer les joints si on bourre trop fort.
D'autre part, un joint qui se mets à fuir sera rapidement mis en évidence par la fuite d'huile, ce qui pourra permettre d'intervenir avant que les dégâts s'installent.

Normalement, l'espace situé entre les 2 roulements (si on n'en mets que 2) est confiné par le gros joint de bras d'un coté et par le joint de couteau de l'autre. Il y aurait donc 2 bains d'huile séparés car l'intérieur de la poutre est également isolé par le joint de couteau qui vient au contact des axes.

Il s'agit donc de soigner le montage des joints et de réaliser un orifice entre les roulements, au même endroit qu'on mettrait un graisseur. Si jamais ça n'est pas parfaitement étanche, je serais toujours a temps d'installer un graisseur.


Pour éviter que l'huile (ou la graisse) ne parte dans l'intérieur du bras qui est creux et en contact avec divers orifices (visserie, fusée..), il faut le boucher comme l'explique Cortnzs1 dans son excellent sujet . Voila comment j'ai procédé :


Après avoir soigneusement dégraissé l'intérieur du bras, remplissage à la mousse polyuréthane, en nettoyant tout ce qui déborde trop à l'acétone (bien protéger les portées des roulements)




La mousse va servir de support pour appliquer de la pate à joint qui résistera au contact avec l'huile :





Afin de renforcer le montage, j'ai installé 3 roulements au lieu de 2 : J'ai mixé des roulements Peugeot et SNR dont je disposais. J'ai conservé le roulement large +1 roulement fin supplémentaire coté poutre et un roulement fin type 206 (avec plus d'aiguilles) coté couteau.
Le roulement supplémentaire ne porte pas entièrement sur la portée : il est en surplomb de 3mm environ (c'est la zone d'ombre sur la photo)

En raison de ce surplomb, j'ai supprimé l'entretoise en plastique

Si on installe un 4ème roulement (coté couteau), celui-ci sera en surplomb sur la moitié de sa largeur...



J'ai utilisé ce bras droit neuf de récup' (photos précédentes) car les portées de roulements du bras d'origine étaient pas belles :






Pas contre, le bras neuf est nu, j'ai donc du récupérer la fusée sur le bras usé. J'ai encore utilisé une nouvelle fois le vérin de mon travail pour parvenir à l'extraire. La difficulté étant de caller le bras par l'arrière pour le pressage, sans surface véritablement plane. Après plusieurs essais, j'ai soudé un bout de tube remis au bon diamètre (légèrement supérieur au cul de la fusée) directement sur le bras :





De cette façon, on peux appuyer sur la fusée avec le vérin pour l'extraire, grâce à un empilement de barres diverses :




La fusée, avec les stries à l'arrière qui procurent un ajustement assez fort, comme sur les rotules de suspension av. (les 20 tonnes du vérin étaient pas de trop)





Le pressage de la fusée dans le sens inverse est une formalité, car dans ce sens, le bras présente une surface bien plate sur le coté opposé, qui procure un appui sûr :



Et hop !







Pour faire une pause (tu parles!), j'ai fait un nettoyage bien mérité aux cylindres de frein à tambour, plus ou moins grippés, probablement à l'origine du déséquilibre au freinage arrière décelé au CT :



un petit avant/après






Pour poursuivre, restait à installer les coupelles de joint de bras sur les axes neufs. On doit pouvoir les insérer en les frappant avec martyr adapté, mais le risque de les voiler me paraissait important et impardonnable pour l'étanchéité. Je les ai donc fait rougir de plaisir au chalumeau ce qui permet de les enfiler facilement sur les axes (par contre il faut être rapide!)
Leur faible masse ne risque pas d'échauffer l'axe bien plus massif ; je les ai refroidi au chiffon humide sitôt en place :









Le TA est quasiment remonté ; Les axes ressortent de la bonne longueur, ouf. Les joints de bras viennent parfaitement au contact des coupelles, c'est cool. j'ai repeins les 2 demi-châssis pour faire propre :





J'ai également réalisé le perçage/taraudage sur le point haut de chaque bras, qui permettra d'injecter l'huile. Les plus avertis d'entre vous reconnaitrons une vis étoile de plaque de boite de vitesse, transformée ici en bouchon.


Me suis arrêté là pour l'instant, c'est déjà pas mal!

Reste plus qu'on installer les joints de couteaux et la barre stabilisatrice et faire les essais d'étanchéité à l'huile. Je croise les doigts pour que ça marche!

Par contre les Bilstein ont l'air fatigués... Silent bloc craquelés, ils remontent à la vitesse d'un escargot quand on les compresse...c'est grave docteur?