Remplacement de l'anticouple sur phase 1 et 2
Posté : 11 avr. 2020, 19:31
Un peu de théorie pour commencer :
L'anticouple est le support moteur situé coté boite de vitesse.
Celui d'origine est en caoutchouc et a tendance à s'user assez rapidement. Il peut être remplacé par une pièce identique ou par des modèles plus rigides.. Plus c'est rigide, plus les vibrations se font ressentir dans l'habitacle et mais moins le groupe moto propulseur basculera. La transmission du couple aux roues sera donc amélioré.
Vous l'aurez compris , le compromis est toujours le même : confort ou performance.
La dureté :
La dureté est mesurée avec un instrument nommé le "duromètre shore" qui permet de vérifier l’élasticité du matériaux.
Il existe plusieurs type de duromètre shore. Ici on ne parlera que du type A qui sert à mesurer les matières souples (silent bloc) afin de faire nos comparaisons
Les modèles existants:
1°) Origine (silent bloc caoutchouc) - Dureté A50-A60
2°) Origine renforcé (silent bloc caoutchouc avec renfort en colle polyurétane (PU)
Pour ce modèle renforcé. Il existe un format liquide / en kit. (ex: https://www.energysuspensionparts.com/diymmi - Dureté A60 à A80 suivant ce qu'on souhaites . Le produit n'est toutefois pas donné..
Sinon on peut réaliser soi même le renfort avec une colle à pare brise (qui est une colle PU de dureté A60 à A65 suvant les produits) ou une autre colle à base de polyuréthane (ex: sikaflex)
3°) Rigide en polyuréthane. (ex: les powerflex)
4°) Ultra-rigide en aluminium (ex: PTS) - La dureté ne se mesure pas au durometre shore A car trop rigide.
Utilisation:
Pour une utilisation journalière de l'auto, on partira sur une dureté aux alentours de A60 : origine ou origine renforcé
Pour une utilisation course, on pourra partir sur des duretés supérieurs : rigide ou ultra rigide
Durée de vie:
PU / Aluminimum : garantie à vie (en général suivant les marques)
Caoutchouc : de 2 à 5 ans
Remplacement de l'anticouple sur phase 1
Ce tuto montre comment remplacer un anticouple d'origine usé par un anticouple d'origine neuf renforcé avec de la colle PU sur une 106R Phase 1.
Préférer une colle à pare brise (qui est une colle PU dureté A50 à A65 suivant le produit) qui devrait avoir une dureté proche du silent bloc en caoutchouc. Dans mon cas je n'en avais pas, j'ai utilisé du sikaflex (colle mastique PU pour maçonnerie, dureté A37, donc plutôt élastique)
Référence de la pièce : REF FEBI BILSTEIN - 30079
Acheté pour 30€ chez oscaro,
https://www.oscaro.com/support-moteur-f ... 6142-247-p
Se trouve chez n'importe quel fournisseur
Etape I) Préparation de l'anticouple
Durée : 10 min - débutant
Accessoires requis :
- Une cartouche de PU + son pistolet
- une vielle brosse à dents
- un pot avec du liquide vaiselle et de l'eau
- un degraissant (si possible non aggressif pour les caoutchouc)
1°) On dégraisse/dépoussière avec un dégraissant et une brosse à dents
2°) On rince à l'eau claire au robinet
3°) On laisse sécher complètement (soleil / sèche-cheveux ou équivalent )
4°) On met le mastic-colle dans les interstices d'un coté
5°) On lisse avec le petit doigt (trempé au préalable dans de l'eau+liquide vaisselle).
6°) On fait ensuite la même chose sur la façe opposé
7°) Le temps de polymerisation est indiqué sur la cartouche. Dans mon cas, 3,5mm par 24°c/50% humidité. L'épaisseur total du PU ajouté fait 3,5cm. Vu qu'il y'a 2 faces, il faudra donc tabler sur 5 jours.
Grosso modo, on pourra donc attendre une semaine avant de remplacer notre anticouple
Etape II) Remplacement de l'anticouple
Durée : 20 min - débutant
Prérequis :
- Une clé contre coudée de 18
- Une clé à cliquet avec une douille de 16
- Un cric d'appoint (hydraulique ou à vis à 15€ chez Norateau ou équivalent) avec une bonne cale
- Avoir mis la 106R sur chandelles (bien levée à l'avant)
1°) Pré-contraindre légèrement le bloc moteur avec votre cric. Ne pas oublier de mettre une cale pour préserver le carter d'huile
2°) Défaire les 3 boulons en commençant par les 2 cotés boites avec la clé de 18. Finir par celui au milieu de l'anticouple avec la clé de 16.
Note: la photo est mal centrée mais le boulon manquant est sur la droite!
3°) Une fois les 3 boulons défaits, vous revisser les 2 boulons coté boite et vous finissez , encore une fois, par le boulon situé au milieu du silent bloc. Pour pouvoir mettre ce dernier, il faudra pré-contraindre l'anticouple. Défaire votre cric de dessous le moteur et le placer sous l'anticouple. Une fois l'anticouple centré sur son support, vous pourrez visser le dernier boulon. Je n'ai pas fait le serrage au couple car par le matériel adéquate mais les valeurs sont:
- Les boulons coté boite : 4 da Nm
- Le boulon au centre du silent bloc : 5.5 da Nm
L'anticouple est le support moteur situé coté boite de vitesse.
Celui d'origine est en caoutchouc et a tendance à s'user assez rapidement. Il peut être remplacé par une pièce identique ou par des modèles plus rigides.. Plus c'est rigide, plus les vibrations se font ressentir dans l'habitacle et mais moins le groupe moto propulseur basculera. La transmission du couple aux roues sera donc amélioré.
Vous l'aurez compris , le compromis est toujours le même : confort ou performance.
La dureté :
La dureté est mesurée avec un instrument nommé le "duromètre shore" qui permet de vérifier l’élasticité du matériaux.
Il existe plusieurs type de duromètre shore. Ici on ne parlera que du type A qui sert à mesurer les matières souples (silent bloc) afin de faire nos comparaisons
Les modèles existants:
1°) Origine (silent bloc caoutchouc) - Dureté A50-A60
2°) Origine renforcé (silent bloc caoutchouc avec renfort en colle polyurétane (PU)
Pour ce modèle renforcé. Il existe un format liquide / en kit. (ex: https://www.energysuspensionparts.com/diymmi - Dureté A60 à A80 suivant ce qu'on souhaites . Le produit n'est toutefois pas donné..
Sinon on peut réaliser soi même le renfort avec une colle à pare brise (qui est une colle PU de dureté A60 à A65 suvant les produits) ou une autre colle à base de polyuréthane (ex: sikaflex)
3°) Rigide en polyuréthane. (ex: les powerflex)
4°) Ultra-rigide en aluminium (ex: PTS) - La dureté ne se mesure pas au durometre shore A car trop rigide.
Utilisation:
Pour une utilisation journalière de l'auto, on partira sur une dureté aux alentours de A60 : origine ou origine renforcé
Pour une utilisation course, on pourra partir sur des duretés supérieurs : rigide ou ultra rigide
Durée de vie:
PU / Aluminimum : garantie à vie (en général suivant les marques)
Caoutchouc : de 2 à 5 ans
Remplacement de l'anticouple sur phase 1
Ce tuto montre comment remplacer un anticouple d'origine usé par un anticouple d'origine neuf renforcé avec de la colle PU sur une 106R Phase 1.
Préférer une colle à pare brise (qui est une colle PU dureté A50 à A65 suivant le produit) qui devrait avoir une dureté proche du silent bloc en caoutchouc. Dans mon cas je n'en avais pas, j'ai utilisé du sikaflex (colle mastique PU pour maçonnerie, dureté A37, donc plutôt élastique)
Référence de la pièce : REF FEBI BILSTEIN - 30079
Acheté pour 30€ chez oscaro,
https://www.oscaro.com/support-moteur-f ... 6142-247-p
Se trouve chez n'importe quel fournisseur
Etape I) Préparation de l'anticouple
Durée : 10 min - débutant
Accessoires requis :
- Une cartouche de PU + son pistolet
- une vielle brosse à dents
- un pot avec du liquide vaiselle et de l'eau
- un degraissant (si possible non aggressif pour les caoutchouc)
1°) On dégraisse/dépoussière avec un dégraissant et une brosse à dents
2°) On rince à l'eau claire au robinet
3°) On laisse sécher complètement (soleil / sèche-cheveux ou équivalent )
4°) On met le mastic-colle dans les interstices d'un coté
5°) On lisse avec le petit doigt (trempé au préalable dans de l'eau+liquide vaisselle).
6°) On fait ensuite la même chose sur la façe opposé
7°) Le temps de polymerisation est indiqué sur la cartouche. Dans mon cas, 3,5mm par 24°c/50% humidité. L'épaisseur total du PU ajouté fait 3,5cm. Vu qu'il y'a 2 faces, il faudra donc tabler sur 5 jours.
Grosso modo, on pourra donc attendre une semaine avant de remplacer notre anticouple
Etape II) Remplacement de l'anticouple
Durée : 20 min - débutant
Prérequis :
- Une clé contre coudée de 18
- Une clé à cliquet avec une douille de 16
- Un cric d'appoint (hydraulique ou à vis à 15€ chez Norateau ou équivalent) avec une bonne cale
- Avoir mis la 106R sur chandelles (bien levée à l'avant)
1°) Pré-contraindre légèrement le bloc moteur avec votre cric. Ne pas oublier de mettre une cale pour préserver le carter d'huile
2°) Défaire les 3 boulons en commençant par les 2 cotés boites avec la clé de 18. Finir par celui au milieu de l'anticouple avec la clé de 16.
Note: la photo est mal centrée mais le boulon manquant est sur la droite!
3°) Une fois les 3 boulons défaits, vous revisser les 2 boulons coté boite et vous finissez , encore une fois, par le boulon situé au milieu du silent bloc. Pour pouvoir mettre ce dernier, il faudra pré-contraindre l'anticouple. Défaire votre cric de dessous le moteur et le placer sous l'anticouple. Une fois l'anticouple centré sur son support, vous pourrez visser le dernier boulon. Je n'ai pas fait le serrage au couple car par le matériel adéquate mais les valeurs sont:
- Les boulons coté boite : 4 da Nm
- Le boulon au centre du silent bloc : 5.5 da Nm