Ce tuto décrit le remplacement du train arrière d'origine de 106 rallye phase 1 par un train arrière reconditionné de 106 S16 acheté sur trainarriere.com (290€ fdpin)
Cette solution est moins économique que remplacer simplement les roulements de bras mais présente l'avantage d'être plus accessible pour bricoleur amateur. Le TA de 106 S16 est celui qui s'approche le plus du TA de 106R phase 1 (présence des couteaux de chaque coté de la barre stab, barres de torsion en 19mm)
Les 4 grandes étapes sont :
ETAPE 1- Tomber le train arrière (TA)
ETAPE 2- Démonter les éléments spécifiques sur le TA de 106 rallye et sur le TA de 106S16 (fusées/barre stab)
ETAPE 3- Remonter les éléments sur le TA reconditionné
ETAPE 4- Remonter le nouveau TA
ETAPE 1 : Tomber le TA
1°) Desserrer les 2 roues arrières, mettre la 106 sur chandelles. Personnellement j'ai monté de 35 cm les 4 points d'encrage des chandelles, cela correspond à 43 cm d'espace libéré entre le sol et le pare choc arrière. Cette espace libre est suffisant pour sortir le train.
2°) Enlever les 2 roues arrière, la roue de secours et son panier métallique
3°) Défaire le tube d'échappement centrale en :
- mettant un soutien sous le silencieux arrière
- enlever le collier de serrage situé proche du catalyseur sur le tube d'échappement du milieu
nécessite une clé plate 6 pans de 15 et une clé 6 pans de 13 (préférer une douille + clé à cliquet)
- enlever les 2 silents bloc d'échappement, le silent bloc central et faire des quarts de tour avec la ligne pour la désaccoupler du catalyseur
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4°) Une fois la ligne posée, prendre les cotes au niveau des butées d'amortisseurs. C'est une cote approximative qui sera affinée au remontage du nouveau train (Pas sûr que ce soit nécessaire <= A vérifier)
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5°) ARG/ARD : Défaire les amortisseurs. Cette étape peut être réalisé plus facilement après avoir déposer le train. Toutefois, elle permet de vérifier l'état du jeu avant démontage si des doutes persistent
Pour le boulon du bas : il faut 2 outils 6 pans de 21
Pour le boulon du haut : il faut 2 outils 6 pans de 18
Pour sortir le boulon facilement, précontraindre l'amortisseur avec un cric
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6°) ARG/ARD : Enlever les tambours (voir étapes détaillés dans sur le tuto "changer roulement de tambours" )
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7°) ARG/ARD : Défaire les 4 boulons qui tiennent les flasques de frein des 2 cotés. Il n'est pas nécessaire de desserrer le frein à main ou défaire les conduits freins qui mène aux fonds de tambour.
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8°) ARG/ARD : Défaire les 2 supports métalliques qui tiennent les conduits de freins. Clé de 13 et clé de 10
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9°) ARG/ARD : Couper le collier colson/serflex à la pince coupante sans abimer le support de conduit (on le conserver pour le remontage). Je n'ai pas trouver de reférence de remplacement pour ce type de serflex.
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10°) ARG/ARD : Déposer au sol les flasques de freins au sol. Attention de ne pas mettre en tension ou plier les conduits rigides. Dégagé légèrement la gaine du cable de frein à main afin d'avoir assez d'allonge pour le déposer.
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11°) ARG/ARD : Pincer la durite flexible de frein avec un serre-joint. Il semble qu'il existe des "pince durite" de petite taille, plus légère et plus maniable si besoin : https://www.conrad.fr/p/jeu-de-pinces-p ... lsrc=aw.ds
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Elle est plus simple d'accès. L'écrou de durite est en cuivre ou laiton et est bien grippé, il faudra donc prendre quelques précautions avant de tenter de l'enlever.
Personnellement j'ai mis a trempé au WD40 24h + cogner au marteau + chauffé au décapeur thermique avant d'utiliser 2 pinces multiprises pour faire levier. Attention à ne pas chauffer la durite souple!
Penser à mettre des gants et un récipient en dessous car le LDF est corrosif pour les mains/peintures/vernis ( même pour les métaux s'il est chargé en eau).
A noter : Je n'ai pas ouvert le bouchon du réservoir de liquide de frein
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13°) Positionner les conduits/durites afin de pouvoir tombé le train arrière sans les accrocher au passage. J'ai utilisé du câble rigide éléctrique pour les tenir en hauteur.
Précontraindre le train pour le tenir en place. Idéalement avec 2 cric rouleur. Dans mon cas
j'ai utilisé un cric rouleur et un cric à vis
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14°) Descendre les cric un peu de chaque coté , petit à petit, afin que le train ne soit plus pris dans les conduits de frein et qu'il passe "devant" le réservoir. Afin d'éviter qu'il ne touche le réserver, il suffit d'empoigné le TA par les fusées , levé un peu et avant reculer le cric (notamment s'il n'est pas rouleur!)
Amortir la chute en tenant toujours le TA via une fusée. Si vous le faite par dessous la voiture, attention à la chute, il pèse 36 Kg
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15°) défaire depuis le coffre, les 4 écrou pour détacher le train , Prévoir un bras de levier car le serrage est de XXX
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ETAPE 2 -Démonter les éléments spécifiques des TAs
16°) Les 2 trains arrières différent légèrement. Il va falloir désormais démonter les pièces qui nous intéresse sur l'ancien train et les mettre sur le nouveau train :
- La barre stab/anti devers situé dans la poutre est également plus épaisse (24 mm sur la S16 vs 22mm sur la rallye).
- Les fusées de la S16 sont plus longues (freins à disque pour la S16 vs frein à tambours 4 trous pour la rallye)
Note: dans ce tuto je vais également démonter les barres de torsions afin de dépoussiérer leurs cavités sur les bras et refaire le crantage
17°) Afin de régler aisément les barres de torsions, on fabrique un faux amortisseur.
Voici quelques éléments pour sa réalisation :
Les cotes suivantes permettent de faire un faux amortisseurs pour mettre à la cote normal ou décranté jusqu'à -30 sans problème
- Entraxe maximum du faux amortisseur 310 mm ( Par défaut l'entraxe du TA de 106 S16 reçu a été réglé à 300 mm))
- Entraxe minimum du faux amortisseur 223 mm ( Mon TA 106R est actuellement décranté et est réglé à 290 mm)
Le faux amortisseurs sera composer des 3 éléments suivants :
- un tendeur oeil/oeil en M12x125 (2,16€ sur le net)
- deux écrou M12. Le 2ème écrou est à pas inversé (pas à gauche) (0,90€ x2 sur Vis Express, ajouté URL)
- Des passages de vis de la même largeur que le vrai amortisseurs
Dimensions standards des tendeurs oeil/oeil :
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Pour les passages de vis, 2 possibilités :
- soit réutiliser les passages de vis de vieux amortisseurs destiné au rebus
- soit, si vous n'en avez pas, découper 2 chutes de tubes de cuivre aux dimensions suivantes :
Tube#1 : longueur 40 mm , diamètre 14 mm
Tube#2 : longueur 48 mm , diamètre 16 mm,
Pour les 2 tubes, la distance entre l'un des 2 bords (au choix, peut importe) et le centre de l'œil doit être de 20 mm
Pour le premier oeil, le diamètre 14 est approprié car le diamètre le d'oeil est légèrement supérieur. Pour le fixer, caller le tube dans l'oeil. Pour ça j'ai utilisé un peu de feuille de cuivre
mais à vrai dire n'importe quoi fera l'affaire. Une fois calé, Mettre l'oeil dans un étau (attention au pas de vis), puis 2 solutions :
- Soit chauffé l'ensemble oeil/tube au butagaz et faire fondre de l'etain dessus pour le souder
- Soit utiliser de la pate durcissante si vous n'avez pas de matos
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Méthode de calcul pour l'entraxe du faux amortisseur :
Source : http://106s16.free.fr/Entretien/Reglage ... 20306%20mm
Entraxe tout type sauf sport : 306 mm
Entraxe origine "sport" pour XSI (probablement rallye? à confirmer) : 294,5 mm
Entraxe correspondant à un rabaissement -15 mm : 284,5 mm
La correspondance est : 2 mm en moins sur entraxe faux amortisseur = 3mm en moins sur assiette
Pour faire le calcul (en mm) à partir de la valeur de rabaissement :
Entraxe origine - ( valeur de rabaissement souhaité x 2/3) = Entraxe du faux amortisseur
Exemple :
Je veux -15mm sur mon TA : mon faux amortisseur doit faire 284mm
294 - (15 x 2/3) = 284 mm
Pour connaitre sa valeur de rabaissement (en mm)
(Entraxe origine - Entraxe actuel) x 3/2 = valeur de rabaissement
Exemple:
Je veux connaitre ma valeur de rabaissement sachant que mon faux amortisseur fait 284mm. Ici ce sera -15mm
(294 - 284) x 3/2 = 15 mm
18°) Sur mon ancien TA, je place mon faux amortisseurs en lieu et place de l'amortisseur sans mettre les écrous ni serrer. Ici j'ai 290 mm d'entraxe . J'enlève le faux amortisseur en conservant son réglage
19°) On commence par la barre stab. Pour enlever les couteaux de l'ancien TA, il y'a un cache en plastique à dévisser (embout torx ou tournevis plat si ça tourne dans le vide) puis une vis 6 pans de 13 au bout du couteau. Je laisse volontairement un peu la vis 6 pans dans son logement afin d'écarter le couteau du bras sans qu'il tourne.
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20°) On utilise la vis qui tient le haut de l''amortisseur afin de désemboiter le couteau. On fait ça de chaque coté afin que la barre stab soit désolidarisé des 2 couteaux.
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Note #1: les barres sont marqués : 2 traits de peinture = barre de gauche, 1 trait de peinture = barre de droite )
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23°) J'enlève les fusées à la presse 12T. Pour caler le bras sous la presse j'utilise un tube rond en acier Ø 42,4 mm x 3,25 mm (5/4") d'une longueur de 80 mm comme indiqué dans la RTA( prix : environ 5€ sur ce site https://www.materiel-elevage-online.fr/ ... it_search=)
Note: J'ai une fusée qui était bien grippé et en partie rouillé, les 12T était juste mais ça l'a fait quand même. J'ai été obligé de recommandé une fusée car après décapage, les dents de celle-ci était trop abimés/rongés. La fusée de 106 rallye fait 125mm (hors épaulement) et correspond au même modèle que la 205 GTI 1.6L. J'ai commandé ici (https://www.tricompetition.com/fr/fusee ... r-205.html), c'est pas donné (60 € fdpin l'unité) mais j'ai pas trouvé mieux.
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24°) je réalise les mêmes opérations de démontage des barres de torsions/barre stab et fusées sur le TA de 106 S16
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Note 2 : Les barres de torsions n'ont pas été graissé lors du reconditionnement. A prévoir au remontage car elles présentent déjà des traces de rouilles
Note 3 : les logements des barres de torsions n'ont pas été bien nettoyé non plus. A prévoir également au remontage
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